предзимье в саду: работы

С наступлением зимы очень редко увидишь на садовых участках кого-нибудь из садоводов-любителей. Я бываю в своем саду зимой регулярно, только что пробыл там целую неделю. Вернувшись в город, только и успеваю отвечать на удивленные вопросы знакомых: лЧто ты там делал?╗ Такой вопрос всегда куда легче задать, нежели ответить на него.

"И зимой у садовода есть работы на земле"

Работа зимой в саду достаточно много и давайте разберемся во всем по порядку. Надеюсь, что важнейшие элементы подготовки сада к зиме, а конкретно: влагозарядковый полив и обвязку плодовых деревьев против мышей, вы сделали вовремя.

Если не сделали, то кое-что еще можно поправить, благо смертельных морозов еще нет. С влагозарядковым поливом уже безнадежно опоздали, хотя почва талая и провести его еще можно. Но, слава богу, обеспеченной влагой почвы в этом году на порядок-другой выше, чем в прошлом, так что особо не забивайте голову этой проблемой.

icon Защита деревьев от мышевидных грызунов — это совсем другое дело. Заселенность лугов, полей и садов ими в этом году огромная. Поведение мышей в смысле повреждения плодовых деревьев абсолютно непредсказуемо. Я твердо уверен, что оно ни коем образом не зависит от наличия или отсутствия кормовой базы. Последние 10-15 лет из-за огромных потерь при уборке зерновых культур на полях и наличия уходящей под снег неисчислимой массы осемененных сорняков, кормовая база мышей превосходная. Видимо, все-таки, мышеедина садов обусловлена, в первую очередь, недостатком витаминов в рационе мышей в конце зимы (февраль-март). Именно в это время и начинается массовое повреждение коры деревьев.

Мне доводилось видеть в разные годы повреждения коры мышами у казалось бы малосъедобных растений: черемухи, жасмина (чубушник), клена русского, черной смородины, крыжовника и даже малины. Про яблоню и грушу и говорить нечего. Причем повреждаться могут деревья яблони до 18-20 летнего возраста, имеющие толстую и грубую кору.

Лет 12 назад в бывшем совхозе лАладьино╗ мыши буквально сожрали несколько кварталов сада именно такого возраста. Снега было много, более 1 м. Выпадал он большими слоями несколько раз за зиму. После каждого снегопада проводилась затравка мышей бактокумарином на основе распространенной пшеницы. Мыши игнорировали столь прекрасный корм и поэтапно грызли кору деревьев, поднимаясь на ледяной наст после выпадения свежего снега. Дело в том, что мыши повреждают кору только под снегом и никогда выше снегового покрова. Однако после выпадения нового слоя снега они возобновляют повреждения и превращают, двигаясь вверх, буквально в скелет штамб и основания скелетных ветвей, находящиеся под снегом. После таких повреждений дерево спасти невозможно.

Радикальное средство борьбы с этой напастью — обвязка штамба и основания скелетных ветвей еловым лапником. Если такой возможности нет, то остается старинное и действенное средство — систематическое отаптывание снега около деревьев. Отаптывание надо проводить регулярно, после каждого сильного снегапада, лучше в оттепель. Достаточно отаптать вокруг штамба круг диаметром 40-50 см. Некоторые писаки советуют отаптывать снег на площади проекции кроны, но этого делать нельзя, поскольку рыхлый снег является прекрасным теплоизолятором и хорошо предохраняет корни (а также землянику, подзимние посевы) от вымерзания.

Если снега выпало немного, а оттепели нет, отаптывание все равно проводите. В обязательном порядке проводите отаптывание в питомнике. Участок земляники отаптывают по периметру делянки. То же делают и с прикопанными саженцами.

icon Многие садоводы успешно применяют следующий агроприем, причем лубивают╗ сразу нескольких зайцев: вокруг дерева насыпают конусообразный холмик снега высотой более метра. Очень эффективно защищает основание кроны от морозобоин, солнечных ожогов и прочих напастей зимы. Снег надо брать из междурядий, подальше от дерева, а в процессе укладки холмика сильно его утрамбовать. Можно не трамбовать, а просто слегка уплотнить наружные слои и в мороз облить снежный конус водой, что сделает его непроницаемым для мышей. Помните одно: при первых мартовских оттепелях эту конструкцию осторожно разрушают, чтобы оседающие снег со льдом не наносил механические повреждения коре деревьев.

Если деревья в зиму обвязаны, то периодически сад навещать все равно необходимо. Если снега навалит много, выше обвязки, то мышеедина выше обвязки почти гарантирована. В этом случае снег либо так же отаптывают, либо отбрасывают, освобождая верхние 5-10 см обвязки.

В общем и целом, могу сказать еще про снег, что чем его в саду больше (при условии равномерного распределения по участку), тем лучше. У меня огороженный участок один в округе выдается в поле и проблема обратная: крайние ряды молодых деревьев по периметру заносит 2-3 метровыми сплошными сугробами и приходится проводить адскую работу по откапыванию.

Еще две проблемы с грызунами-вредителями садов. Первый, довольно малоизвестный, это водяная крыса (водяная полевка). В эту зиму, в связи с непромерзшей почвой, она может нанести серьезное повреждения садам. Суть повреждения: крыса на глубине почвы 8-15 см начисто перегрызает скелетные корни деревьев. Внешне это весной не видно, но деревья падают от малейшего толчка и никакой реанимации уже не подлежат. В этой связи хочу реабилитировать бедных кротов, которым часто приписывают эти повреждения. Кроты ни в чем в саду и огороде не повинны, кроме изуродованных ходами грядок. Это насекомоядное животное никогда не наносит вреда даже овощным культурам, не говоря уж про садовые. Что касается водной крысы, то особо действенных мер борьбы с ней нет. Можно делать отравленные приманки из кусочков столовых корнеплодов и сахарной свеклы с фосфидом цинка, закапывая их на небольшую глубину вокруг деревьев. Однако фосфид запрещен для продажи населению.

Водяная крыса летом живет в любых водоемах, где и производят ее отстрел. Вредить она способна в садах, расположенных в радиусе 0.5 км от водоема.

Второй грызун — вредитель садов широко известен и наносит, порой, молодым садам страшный вред. Это самый обыкновенный заяц-русак. Последние 3 года я чуть не плакал, глядя на деяния зайцев в моем саду. Хочу сразу сказать, что все средства лихо рекомендуемые лкабинетными╗ садоводами, абсолютно не эффективны. К ним относятся: опрыскивание и обмазка деревьев свежей кровью, креолином, развешивание фольги, установка флюгеров, различных трещоток и т.п. Наверное, зайцы в окрестностях моего сада слишком лпродвинутые╗. Более-менее помогало в свое время обмазка и побелка деревьев дустами ДДТ, ГХЦГ. Но эти препараты остались в далеком прошлом. Так что выбор в борьбе с этой напастью не велик: ружье, гончая собака, капканы и петли-силки. Эффективно, в прочем, обвязка кроны тем же лапником. Но огромное количество требующегося лапника и колоссальные трудозатраты делают такую операцию по защите просто не реальной. К слову, зайцы повреждали в моем саду все подряд: яблоню, грушу, черешню, алычу, сливу, вишню, абрикос. К моему величайшему изумлению, сожрали по уровень снега даже 2,5 метровые сеянцы белой акации, не взирая на сильнейшую околюченность ее побегов.

icon Есть еще одна агротехническая операция, которую следует выполнить даже сейчас, если она не сделана раньше. Это подзимняя побелка штамба и скелетных ветвей кроны. В первую же оттепель тщательно побелите их, особенно развилки между штамбом и скелетными ветвями. Раствор делается из свежегашеной извести и медного купороса в соотношении 3-4:1 по весу, водой разводится до консистенции жидкой сметаны. Такая же побелка делается в середине-конце февраля еще раз.

Актуальным остается и выполнение широко известных всем рекомендаций по сбору из крон деревьев гнезд боярышницы, златогузки, лколечек╗ яиц кольчатого шелкопряда, мумифицированных плодов. Все это лдобро╗ немедленно сжигается. В крайнем случае, всю лдобычу╗ поместите в крепкий полиэтиленовый мешок, надежно завяжите и положите для сожжения весной.

Сейчас уже прошли первые морозцы и деревья получили закалку тканей. Самое время заготовить черенки для весенней прививки. Секатором нарезают однолетние побеги длиной 30-50 см, хорошо вызревшие, со сформированной верхушечной почкой. Черенки связывают в пучки по сортам и закапывают на возвышенном месте в снег, хорошо уплотняя его. На кусочки фольги шилом или остро отточенным гвоздем пишут название сорта, дублируя 2-3 раза надпись, фольгу помещают внутрь пучка черенков. Чернильные или карандашные надписи могут к весне быть не читаемыми.

Имейте ввиду, что сейчас самое время для пересылки черенков по почте. Все плодовые культуры до конца января находятся в состоянии глубокого (физиологического) покоя, поэтому нет риска набухания почек на пересылаемых черенках.

Последний вопрос. Всю мою садоводческую практику, сколько помню, без конца мучают вопросом: лМожно ли делать обрезку осенью (зимой)?╗ Обычно я отвечаю так: лСколько у вас деревьев в саду?╗ Потом популярно объясняю, что 5-10 деревьев любого возраста можно спокойно обрезать в лучшие агротехнические сроки — 20 марта-10 апреля.

В принципе, можно вести обрезку и зимой, и сейчас. Но в обязательном порядке у любой удаляемой ветви, особенно более-менее толстой, надо оставлять защитный шип длиной 8-10 см. Этот шип потом удаляют весной на лкольцо╗. Таким образом. при упомянутых сроках обрезки неизбежно двойная работа. Если же резать зимой сразу лнабело╗, то повреждение коры и древесины вокруг раны обеспечены, невзирая на обмазку ее садовым варом. И вреда от зимней обрезки будет больше, чем пользы.

й Пучкова Е. А. й Огород без забот

Огород без забот

предзимье в саду: работы

Статьи